El laberinto que cambiará el armario de tu próxima primavera

Volvemos a vernos las caras en Alzare la Testa con mi querido Riccardo Tisci, pero esta vez, en París, haciendo algo mejor que organizar macro-fiestas...

Ayer, se celebró el fashion show de Givenchy en el que se presentaban las propuestas para la P/V 2015. Nuevamente, el señor Tisci cumplió con las expectativas de todos y cada uno de sus seguidores. El nuevo príncipe de la alta costura, con permiso de Yves Saint Laurent, reclama su lugar en el trono. 

(Y no, no voy a comentar la parafernalia Kim Kardashian, North West y su alta costura, y papi Kanye con el aterrizaje extraterrestre sobre su cabeza). 

Con un fastuoso laberinto que volvió locos a los espectadores del desfile, dio comienzo la obra más sexy que Tisci ha trazado en la alta costura. Palabras textuales del genio: "These were the baddest bitches on a Givenchy runway in a long time". El director creativo vuelve a los orígenes sexuales con los que despuntó en la Maison, dejando a un lado la onda streetwear que lleva confeccionando desde hace un par de años. 

Factor sexo que, desde el primer vistazo, imprimió en LBDs con cordones en ojal al pecho, recordando a la vestimenta del Tirol , y las magníficas botas peep toe, repetidas a lo largo de la colección, que se confundían con los dobladillos de vestidos y demás prendas. 

Después, Tisci quiso demostrar por qué ocupa un lugar en la alta costura, presentando piezas de una elaboración minuciosa. Chaquetas negras y blancas enrejadas, y abrigos, a cada cual más ornamentado que el anterior, mediante filigranas  y whipstitching en cuero. 

Todo esto, seguido por la fluidez de vestidos y faldas de sensación en gasa, en rayas blancas y negras. 

El director creativo de Givenchy presentó una serie de vestidos de gladiador romano en cuero tachonado, respaldado con encajes, que hicieron las delicias de los fanáticos de la Maison. Y si, tienen cierta reminiscencia a los que Olivier Rousteing realizó en Balmain pero...¿y qué? 

Qué mejor manera de presentarlos que con la gran Maria Carla Boscono, musa de Tisci <3 

Otras piezas a destacar fueron los suéteres con flecos en oropel y medallones gigantes, que se han convertido ya en un must de esta colección P/V. 

Y, para finalizar, Tisci optó por la simpleza de unas blusas fluidas dentro de pantalones altos, alejándose de la fuerza de la piel y la corsetería que fueron el hilo conductor de la colección. 

A comienzos del verano, se rumoreaba con la salida de Tisci de Givenchy , pero, tras lo visto ayer, dejó claro que no existen vacilaciones de ningún tipo sobre su abandono. El Señor Riccardo Tisci ha vuelto cargado con la sexualidad y la fuerza que se estaba perdiendo en el mercado de la alta costura.

Una vez más, demostrando por qué ÉL, y no otros. (Se me ve el plumero, si) 

Genio, maestro... ENORME R.T ! 

Besos enormes,

Iñaki

Je suis...Balenciaga?

¿Qué sería de París Fashion Week sin Balenciaga? .... ¿Y de Balenciaga sin Kanye West y Kim Kardashian? Ay si Cristóbal levantara la cabeza!

Ayer, Alexander Wang, presentó la colección P/V 2015 de la firma, en un escenario de 10 en el Palais de Tokio con el humo y la luz como protagonistas. Pero, la colección, a mi parecer, no estuvo a la altura de las expectativas. Y mira que estoy obsesionado con Balenciaga...


Wang, por suerte, o por desgracia, ha comenzado con la irreverencia, no sólo en los códigos que Cristóbal Balenciaga patentaba en los años 50, si no también, en los que Ghesquiére dejó en la Maison.  La noche pasada, el diseñador rompió con lo "establecido".


Con la retumbante música de Tom Flynn, llegaron las sorpresas. La modelos, con pisadas furiosas, mostraron en primer lugar abrigos plumero que barrían la pasarela para dejar ver debajo la pureza de una simple camiseta y unos shorts recortados. El genio Wang, una vez más, mostrando lo que empezó a confeccionar durante sus primeros pasos en Nueva York, deporte y calle unidos en uno.

Pero, según él, nada más lejos de la realidad.

El diseñador, que ha pasado el verano en París, coincidiendo con el Tour de Francia, ha querido inspirarse en las mallas/bodies de los ciclistas, su segunda piel. Los llamativos zapatos, para que los pedales se sujeten, imprimían ,aún más, la velocidad que la colección requería. Gafas de sol con montura técnica y un largo etc de pequeños detalles que podemos ver en las vestimentas de los corredores. 

Siluetas puras y atléticas, pantalones-leggins ajustados en la cintura, camisas ceñidas, y vestidos cortados como un guante.  

El minucioso bordado tonal , a mano, elevó la colección a lo que podemos denominar haute couture. Wang no solo se basó en la simpleza y la deportividad de las líneas, si no en el arduo trabajo que el bordado requiere en una casa de alta costura como Balenciaga. Algo que ha tenido que aprender en los dos años que lleva en París. 

A pesar de todo, Wang no olvida los archivos de la Maison, e incluye una serie de siluetas, en perfectos,chaquetas y vestidos, originales del gran Cristóbal Balenciaga, aportando su toque sporty. Una tonalidad inspirada, según el propio director creativo, en el suelo de baldosas de diamante que Balenciaga tenía en su taller. Bravo. 

Alex, me produces sentimientos encontrados. Aún así, sigues siendo un genio de la moda, y buen merecedor del importante puesto que ocupas. A partir de ahora, se abre un nuevo camino para la Casa Balenciaga. Parece ser que su director creativo por fín ha abierto la veda a su genuina libertad, para bien, o para mal.


Bendito Alexander Wang, y larga vida a Balenciaga.


Besos enormes,

Iñaki

MBFWM PART.3: Backstage Beatriz Peñalver y Miguel Alex

Beatriz Peñalver

Miguel Alex

MBFWM PART.2 : ¿Por qué subestimar a la juventud?

Madrugón de morir. Prepararse para una jornada en IFEMA es algo que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Bueno, probablemente si.

En el recinto ferial se respiraba optimismo ya que se presentaban las propuestas P/V 2015 del Samsung EGO, la plataforma en la que los jóvenes talentos de la moda española muestran las piezas que han trabajado a lo largo de este año. ¿Qué mejor cierre para esta Mercedes-Benz Fashion Week Madrid?

Posicionado ya en tercera fila, con la mejor de las compañías, Pepa Salazar, ganadora del Samsung Innovation Project, abría la última jornada de desfiles en la pasarela madrileña. 

Con "Hyperdry", la valenciana quiso representar todo aquello que estaba sometido a una constante transformación. Salazar utilizó tejidos hidrófugos (que repelen el agua) e hidrocrómicos (provocan el cambio de color de las prendas al contacto con el agua) en una colección basada en el drapeado y la simplicidad de piezas como los tops y las faldas en colores pastel, en contraposición con la complejidad de la tecnología aplicada a los tejidos. Muy fan de los fluffy shoes ! 

Y llegó una de mis favoritas, Paula de Andrés, POL, diseñadora que llevo siguiendo desde hace varios años, presentaba su colección "Pixel". 

Piezas que van componiendo píxeles al comienzo de la colección, y que se repiten a lo largo de esta. Los tejidos, de sensación técnica, permiten apreciar la trama que los compone. Como nota característica, pudimos observar la utilización del lamé que aporta luz y texturas.

Líneas caídas y transparencias cuyo objetivo final es la limpieza de las formas. Daba la sensación que De Andrés presentaba una colección de, casi, prototipos.

Ay, Paula, sigue así porque a mi ya me tienes enamorado un año más.

12:30 de la mañana y el Kissing Room ya estaba a reventar. GVine, Solán de Cabras...un año más, no dejando indiferente a estas marcas ;) A que sí, Mary? Os recomiendo la ginebra GVine como tentempié de media mañana. Resucita a los muertos de la moqueta de IFEMA.

¿Seguimos?

Los siguientes en presentar sus propuestas en esto EGO fueron la andaluza Beatríz Peñalver y Miguel Alex. Estos dos desfiles los pude ver tras la pasarela, entre los nervios de las modelos, de los diseñadores, y los cambios de última hora. En el próximo post os mostraré las fotazas del backstage de ambos creadores.

Peñalver convirtió la pasarela en un auténtico espectáculo de folklore andaluz. Ofú. 23 estilismos de mujer confeccionados con pequeños otomanes, gasas de seda y tejidos de punto con lycra. La base parecía ser de entretelas y mariñaques lo que aportó la sorprendente rigidez de las líneas rectas. Según Beatriz, esa rigidez de los pasos de Semana Santa, la exageración volumétrica.

Pura elegancia granadina.

Por su parte, Miguel Alex, contrario al exceso de la andaluza, basa su colección para el próximo verano en la simpleza y la sutileza de las telas. "La búsqueda de la libertad". Se interpreta en diferentes tipos de materiales muy dispares entre sí, telas transparentes, neoprenos ligeros, puntos pesados... Se juega con las texturas haciendo que un mismo material tenga un peso diferente según la prenda.

Prendas de doble silueta como shorts, faldas y vestidos. Los pliegues de fondo suavizan la combinación de los tejidos en esta colección. Las chaquetas bomber y los chalecos biker son dos de los "must" de esta colección, presentándose de un modo nuevo y fresco.

Eva Soto Conde volvió a maravillar una vez más a los asistentes del EGO. Con la esencia de la papiroflexia, sus piezas muestran en sí como es que las figuras se unen para formar un patrón e ir así construyendo poco a poco toda una prenda. La técnica del Pop-up más exquisito fue pilar base en esta colección de vestidos.

Pero, ¿qué pasa con la moda masculina? En esta pasarela EGO han brillado por su ausencia las propuestas para hombre salvo en David Catalán, ganador del Mercedes-Benz Fashion Talent, Waverley (Laura González)  y el gran Victor Von Schwarz.

Catalán demostró que, con ilusión en esta vida, puedes alcanzar todo y más. En su colección "Coverless" se parte de la imagen descuidada, la superposición de los tejidos y la amplitud de las prendas. Inspirándose en las vestimentas homeless, presenta piezas en las que se trabaja el volumen fusionado con el estilo lady más decadente. Todo esto, y siguiendo la línea actual, pensado para un público cosmopolita con tendencia sportwear.

La variedad en el uso de materiales como denim, malla y gasa, unidos a materiales más tecnológicos y urbanos como panel de membrana, tejidos impermeables y neopreno, combinan a la perfección el concepto del cruce de estéticas.

Yo ya he fichado varias piezas que... <3 GENIO!

Finalizando ya con la jornada del EGO, Waverley nos traslada a América, su estilo de vida caótico y sus ideales convertidos en cultura teen. 

Dos actos marcan un desfile cargado de emociones al límite que reflejan las dos partes que puede traer consigo el éxito. Un negro que emula al luto, abre la pasarela como símbolo de soledad, desamparo e inexperiencia juvenil.  Una segunda parte en tonos suaves y con ciertos aires naif representan el desenfreno, la libertad y las primeras experiencias de la vida. Las sudaderas para hombre con doble lazada en la cintura recordaban a las "Knot" que Davidelfin lanzó hace varías temporadas. 

Dos escenarios enmarcados bajo un mismo final; la tragedia como desenlace fatal.

Era el momento del niño prodigio de la moda nacional. Victor Von Schwarz volvía desde Korea para presentar sus propuestas en la pasarela española. 

Con "Narcos y Sirenas", el joven nos relata la historia de un barco de narcotraficantes mexicanos varado en un acantilado, atraído por el canto de hipnóticas sirenas...

Las sirenas fueron representadas con materiales como el lamé y las sedas. Sensualidad fría con líneas pegadas al cuerpo en colores azules y rosas pastel.

Los traficantes, del siglo XXI, representados con una línea más joven y cool, con piezas oversize en negro y pantalones desgastados. Marineros street con una estética sucia.  

Jornada intensa para finalizar esta 60º edición de la MBFWM pero, como siempre, marcada por el optimismo y las ganas de superarse día a día y hacer las cosas bien. 

Un año más, gracias a toda la organización de la pasarela por ponernos las cosas tan fáciles a todos los acreditados y, sobre todo, por dar la oportunidad de conocer tan de cerca las maravillas que los futuros profesionales de la moda española crean temporada a temporada.

Con las pilas cargadas, nos vemos en febrero.

Besos enormes y miles de gracias,

Iñaki